The Opener株式会社

泡のワインといえばもちろんシャンパーニュ。とはいえ、世界にはシャンパーニュ以外の泡もあります。スペインのカバ、イタリアのフランチャコルタ、フランスのクレマンは、シャンパーニュと同じ製法で生産されていますし、アメリカやオーストラリアといった新世界諸国、最近では英国にも、そうした本格派スパークリングがあります。とはいえ、同じ土俵（製法）で戦う限りは、シャンパーニュは無敵艦隊で、他の追随を許しません。他国・地域の泡にも、シャンパーニュと同じぐらい素敵な銘柄はモチロンありますが、団体戦になると層の厚さが圧倒的なのです。
そんなシャンパーニュに、異種格闘技で戦いを挑み、大成功を収めているのがイタリアのプロセッコ（Prosecco）。ヴェネト州、フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州というイタリア北東部の広い地域で造られる泡で、グレーラという白ブドウ品種を主に使います。シャンパーニュとは製法がまったく違い、簡単に言うとスピーディなお手軽方式。ブドウを収穫してから瓶詰めまでの期間が短いので、製造コストが安いぶん、ワイン自体も安価です。製造期間の短さは、風味の違いにもつながっていまして、爽やか、フルーティ、微妙に甘いと、なにも考えてなさげなお気軽感がパンパンに詰まっています。要するに、『泡を含むワイン』という点以外、シャンパーニュとは何も共通点のない動物なのです。
シャンパーニュのフランス国外輸出本数は、21世紀に入ってからの四半世紀、多少の凸凹がありつつも、ほとんど変わっていません（2025年統計で、750ml瓶換算約2.7億本）。プロセッコのほうは、同じ期間、超右肩上がりの成長を続けていまして、2025年度の輸出本数が6.7億本と、量では完全にシャンパーニュを凌駕するに至りました。とはいえ、ボトル単価はぜんぜん違います。シャンパーニュ・ルラージュ・プジョーのベーシック・キュヴェであるトラディション NVが、現在11,000円税込。プロセッコは、2,000円税込ぐらいがボリュームゾーンでしょうか。高級テンプラ店の最上級クルマエビと、庶民的な蕎麦屋のエビ天を比べるようなもので、輸出量の単純比較にはあまり意味がありません。
ワイン愛好家の中には、『原理主義者』と呼ぶべき人がときどきいます。『戦後のワインは飲まない』と公言する古酒マニアが、ワタシの友人にもおりまして、そのへんのワインバーなんかに連れては行けず、なかなかの厄介者です。そこまで極端ではないにせよ、『シャンパーニュ以外、泡とは認めない』という人は、決して珍しくないでしょう。しかし、そんなに狭量でなくてもよくないですか、とワタシは正直思います。ときには、厚い衣がつゆを吸った、蕎麦屋のエビ天が食べたい日もあるでしょうよ。プロセッコを飲めば、シャンパーニュだけが魅力的な泡ではないとわかると同時に、シャンパーニュの本質的魅力、気高さがより深く理解できるようになります。それはとてもハッピーな、ワイン生活の改善ではないでしょうか。以上、建設的な浮気のススメでした🥂✨

●話（中の人）：都内某超高級ホテルでサービスする若手イケメンソムリエ。シャンパーニュに精通。

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ひとり、おウチでシャンパーニュを開けるとき、『全部飲みきれない』という事態はしばしば出来します。飲食店でシャンパーニュをグラスワインとして使っている場合も、一日の営業が終わった際、ボトルにいくらか残っているほうが普通です。シャンパーニュのコルク栓は、一度抜いてしまうと、再度瓶口に押し込めません。したがって、シャンパン・ストッパーという気密性の高い専用の栓（1,000～2,000円程度で市販されている）を使って、再度封をしておくのが、長年人類が頼れる唯一の方法でした。栓をしないで放置しておくと、翌日には炭酸ガスがすっかり抜けてしまうので、とりあえずシャンパン・ストッパーを使うのですが、それでも泡の放出を完全に食い止められはしません。炭酸水のペットボトルを半分ほど飲んで、ふたたびキャップをして置いておいたときを思い出してください。そう、ボトル内の『飲んでしまった部分』、カラの空気の部分（ヘッドスペースと言います）に、液体から炭酸ガスが放出されてしまうのです。シャンパーニュといえば泡が命。気が抜けてしまうと、魅力は半減します。
この悩ましい問題は、2021年に発売された（日本では2022年）、『コラヴァン・スパークリング Coravin Sparkling』という器具で、とうとう解決をみました。コラヴァン・スパークリングは、専用ストッパーと、CO2充填マシン、ガスカートリッジの3点で構成されています。使用の流れはこうです。まず、シャンパーニュのボトルを開けて、好きなだけ飲んだあと、専用ストッパーを瓶口にはめます。次に、CO2充填マシンをストッパーに押し当てて、瓶内のカラの部分に外から炭酸ガスを吹き込んで完了です。充填される炭酸ガスが、シャンパーニュと同じだけの圧力になるのがミソで、そうすると液中に溶けている炭酸ガスが放散しません。メーカーは、『少なくとも4週間』は、飲みかけのシャンパーニュの泡と風味が保たれると謳っています。
おおすばらしい、テクノロジー万歳と叫びたいところですが、悩みのタネがコストの高さです。専用ストッパー、CO2充填マシン、ガスカートリッジ2個のセットが、メーカー直販サイトで売られているのですが、そのお値段は税込93,500円。『オホホホホ』と口に手を当て笑いながら、走り去りたくなります。しかも、ガスカートリッジは消耗品で、器具を使うたびに残量が減るのです。カートリッジはひとつ1,755円で、750mlのボトル7本分のヘッドスペースを置換できるそうですから、シャンパーニュ1本あたり250円ほど。液体自体の価格がシャンパーニュは高いので、許容範囲内のランニングコストとは言えますが、とはいえかなりの本数のシャンパーニュを飲み残さないと、導入コストも含めた回収はできません。
世の中には、『ひとりでシャンパーニュ1本飲み干すまで15分』みたいな豪傑がいまして、そういう人にはこんな器具必要ありません。が、そんなポルシェみたいな胃袋と肝臓を持っていない一般人の場合、このマシンがQOLを上げてくれる可能性はおおいにあります。日々の暮らしにもっとシャンパーニュを、もっとルラージュ・プジョーを。気の抜けたシャンパーニュにさようなら、です🥂✨

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シャンパーニュの猛暑対策、後編はワイン醸造時の工夫です。セラーにブドウが到着してからも、やれることは複数あります。
まずは、マロラクティック発酵のコントロール。少し専門的になるのですが、ワイン醸造中にはふたつの『発酵』（微生物による化学変化）が起きます。ひとつめはアルコール発酵で、ブドウ果汁中の糖分がアルコールと二酸化炭素に変わるプロセス。もうひとつ、アルコール発酵のあとで（時には同時に）起きるのが、マロラクティック発酵（マロ）で、こちらではワイン中のリンゴ酸が、乳酸と二酸化炭素に変わります。乳酸は、その酸っぱさがリンゴ酸の半分しかないので、マロを経たワインは、酸味が減ります。シャンパーニュ地方ではこれまで、酸の不足よりも過剰が問題だったため、ほとんどの生産者はマロを実施していました。しかし、温暖化によって状況が一変、現在ではマロを一部しか実施しない、あるいはまったく実施しない造り手が、着実に増えているのです（マロは、生産者が望めば、そのプロセスが起こるのを完全に制御できます）。
リザーヴワインの活用も、より重要になりました。シャンパーニュ地方では以前から、スタイルの一貫性を保つ目的で、過去の年に瓶詰めせず取り置いていたワイン（リザーヴ）を、新しいヴィンテージにブレンドしてきました。酷暑の年の、酸味が少々足りないワインに、酸の強いリザーヴワインをブレンドすれば、フレッシュさが補填されます。気温上昇は、全体のベースラインが高くなっているとはいえ、毎年フラットに暑いわけではなく、徹底的に気温が高い年と、そうでもない年が混在しているのが今の状況です。そんなわけで、リザーヴワインの戦略的活用が、以前にも増して重要になってきています。
最後が、ドザージュ（出荷前の糖分添加）の減量です。シャンパーニュには、甘口から極辛口までありますが、もっとも一般的なブリュット（Brut、辛口）でも、法規定上は1リットルあたり12グラムまでの糖分を含められます。これは、酸味と甘味はお互いが打ち消し合う作用をもっているからで、酸味が十分に強ければ、リットル12グラムの糖分が入っていても、甘いとは感じません。しかし、今日のシャンパーニュは、昔ほどシャープな酸をもっていません。ならば、その酸とバランスする糖分・甘さを減らしてもよいというのが道理で、実際、過去20年ほどで、シャンパーニュのドザージュ量は劇的に減りました。一昔前、リットルあたり9グラム程度が平均値だったのが、現在は6グラム付近となり、ドザージュ・ゼロ（瓶詰め時の糖分無添加）のキュヴェも日に日に増えています。ルラージュ・プジョーでは、ほとんどのキュヴェがドザージュ・ゼロです。
こうした生産者の工夫や努力は、きちんと結果に出ています。気候は変わりましたが、シャンパーニュの美味しさやスタイルは変わりません。歴史上、さまざまな苦難に襲われながらも、その都度乗り越えてきたDNAが、同地方のブドウ畑には組み込まれています。その気高きレジリエンス（しなやかな回復力）には、感嘆の念を禁じえません🥂✨

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今年、欧州各地が猛暑に襲われています。シャンパーニュ地方とほぼ同緯度のパリでは、6月24日に最高気温40.6℃が記録されました。パリ（北緯48.5度）は、東京（北緯35度）よりだいぶ北なので、通常なら夏の気温もずっと低いのです。しかしながら、21世紀に入って以降、激烈な暑さがフランス北部にも到来するようになってしまいました☀
シャンパーニュは、歴史的に寒冷な気候を前提とした飲み物です。ブドウが熟しにくく、通常のワイン（スティルワイン）に仕込むと、酸が強すぎる痩せた姿になってしまうため、泡を足したという経緯があります。つまり、気温上昇にともない、収穫時のブドウの熟度が上がると、ちょっとマズいわけです。さはさりながら、お天気ばかりは人の力で変えられません。そこで、シャンパーニュの生産者たちは、他の方法をあれこれ取り混ぜるようにして、この事態に対応しています。
まずはブドウ栽培上の工夫から。一昔前のセオリーは、『ブドウの房を陽に当てよ』でした。日光はブドウの成熟を促進するからで、そのために房回りの葉を人が手でむしっていたのです（除葉）。今ではこれが逆になりました。日傘よろしく葉を残し、房に影がかかるようにしています。このほか、詳しくは話しませんが、緑の枝の先（生長点）をわざと切らないようにするという新しいテクニックが、実験・実践されるようになりました。
ブドウを新しく植え直す際にも、温暖化対策は重要な留意事項になっています。いくつかあるのですが、消費者のもつイメージに最もインパクトを与えるのは、ブドウ品種の変更でしょう。シャンパーニュといえば、ピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネのブレンド（またはいずれかの単一品種での仕込み）と、長いあいだ相場が決まっていました。しかし近年、その様子が少しずつ変化し始めています。具体的には、従前から法律上は認可されてきた、古代品種の見直しです。アルバンヌ、プティ・メリエといったマイナー品種たちは、王道三品種よりもゆっくり熟し、高い酸度を維持します。今から50年後、シャンパーニュ地方の主要品種は、これらに取って代わられているかもしれません。
そして、収穫の早期化です。過去30～40年で、シャンパーニュ地方におけるブドウの摘み取り開始が、3週間は早くなりました。かつては9月下旬、遅ければ10月に入ってから始まっていたのが、今では8月中のスタートが珍しくなくなっています。早く摘めば、たしかに酸度を高いレベルに保てるのですが、風味成分が十分に成熟していない場合もあるので、早いなりにベストタイミングを見極めるのが、なによりも大切です。
写真は、6月末に撮影された、ルラージュ・プジョーのブドウ畑。見たところ、健全に発育しているようですが、それでも猛暑によって、植物生理には大きな影響が及んでいるはずです。後編では、ワイン醸造における温暖化対策をお伝えします🥂✨

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ワインは舶来の酒です。日本にはじめて持ち込まれたのは、室町時代末期から戦国時代（15世紀末から16世紀）でした。ポルトガルからの宣教師たちがギフトとして持ち込んだワインを、織田信長も飲んだそうです。当時の日本でワインは『珍陀』と呼ばれていて、これはポルトガル語で『赤』を意味する言葉の『Tinta』からきています。そう、当時の日本にやってきていたワインは、赤色だったのですね。
それでは、シャンパーニュが初めて日本に来たのはいつなのでしょう。どうやら、江戸時代を終わらせた黒船来航の主、ペリー提督が持ち込んだのが最初だったようです。1853年、浦賀に船団を停泊させたペリーは、江戸幕府の役人と友好的な交渉を行なう場として、船上パーティを開きました。肉料理とともに、フランス産シャンパーニュを振る舞ったと記録されています。今のシャンパーニュと比べれば、かなり甘かったせいもあるのでしょうか、幕府の役人たちは上機嫌で量も飲んだそうです。
19世紀の半ばのアメリカは、すでにシャンパーニュの得意市場になっていて、ヨーロッパ的贅沢の象徴として、富裕層にさかんに消費されていました。日本のお侍さんたちとはえらい違いです。しかし、それから170年余りが経った今、日本では毎年、大変な量のシャンパーニュが飲まれるようになりました。2024年の輸出量順位を見ると、アメリカ（2740万本）、英国（2230万本）に次いで、堂々の第3位（1240万本）に付けています。全体のボリュームもさることながら、プレステージ・キュヴェの占める比率が高いのが、日本市場の特徴。加えて、ルラージュ・プジョーのような、通好みのグロワー・シャンパーニュもちゃんと輸入されています。アメリカの現在の人口は日本の約3倍ですから、ひとりあたりのシャンパーニュ消費量でいうと、日本のほうが多いのです。ユーロ高・円安、物価急上昇という逆風の中で、これだけの量のシャンパーニュを飲んでいる日本人は、なかなか見上げたものではありませんか👏🥂✨
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爆速で進化する生成AI。東大医学部の入試に挑ませたところ、トップ合格してしまったというニュースが4月にありました。『世界で一番かしこい人』を超えるのは、もう秒読みですね。最新の生成AIは、ありとあらゆる分野で博士号取得者レベルと言われるだけあって、シャンパーニュについても、聞けばなんでも答えてくれます（とはいえまだ、ときどき大嘘をしれっとぶっこきますが）。これだけなんでも知っていて、こちらの欲しい情報を過不足なく与えてくれるAIがいるのだから、もはやあらゆる教育機関、幼稚園から大学院まで、ぜーんぶ不要になるよな、と考えがちなのですが、意外とそうではありません。よい子のみんなは今も、毎日元気よくガッコに行っています。なぜか。いくつか理由があるのですが、そのひとつが『初学者は、何を聞いてよいのかがわからない』問題です。生成AIはその構造上、こちらから質問をしないことには、決してその口を開きません。『自分が何を知っていて、何を知らないかを把握』させるのが、教育における重要な目的なのですよ🏫
このシリーズ投稿においても、シャンパーニュに関するさまざまな知識を、硬軟とりまぜてお伝えしてきました。が、その順序はかなりアトランダムで、体系だった形にはまったくなっていません。もし、あなたがシャンパーニュについて、基礎から応用へとちゃんと学びたい意欲あふれる人で、それでいてスマホを触る以上のことは一切したくないというノンビリやさんなら、ぴったりの講座があります。シャンパーニュの生産者団体CIVCがグローバルに提供するオンライン教育プログラム、『シャンパーニュ・エデュケーション』です。日本語版が、昨年末にローンチしました（『シャンパーニュ・エデュケーション　公式』で検索してください）。難易度別に3つのレベルがあって、修了するとCIVCの公式認定も得られます。情報提供の方法は、文字や写真・図版だけでなく、動画もありますし、クイズに答えたりもしながら、楽しく学べる作りです。生成AI時代だからこそ、ちゃんとキュレーションされた教育プログラムの価値が、より高まっているのだなとワタシは考えます。興味があれば、ぜひ一度サイトを訪れてみてくださいね。ワインは、知識が味わい良くし、体験の質を高めてくれる飲み物です。ルラージュ・プジョーがもっと美味しくなりますよ✍🥂✨
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なんの役にも立たず、平和な話題をひとつ。シャンパーニュ（あるいは飲み物全般）に含まれる果実香の種類によって、酸味の感じ方が変わるという話です。レモンやライムなど柑橘類の香りが豊かなシャンパーニュを飲むと、酸味が強く感じられます。逆に、洋梨、白桃といった、さほど酸っぱくない果実の香りだと、酸味は穏やかです。これは、含まれている酸味の量が化学的に同一でも、明らかな差として現われます。確かめたければ、炭酸水に同量のクエン酸を溶かし、そこにレモンと白桃のエッセンスを数滴垂らしたあと、飲み比べてみてください。驚くほど、酸味の感じ方がちがいますから。
この不思議な現象の背後にあるのは、脳の学習と無意識の予測というメカニズムです。私たちは過去に柑橘類の匂いをかぎ、果汁を舐めた際に『ああ、すっぱい』と感じる体験をしています。洋梨や白桃では、これが『甘い、甘酸っぱい』でしょう。脳はこの、香りと味わいの関連を学習し、記憶します。ひとたびこのつながりが完成すると、脳がレモンの香りを感知した瞬間、強い酸味を予測するようになるのです。その結果、舌が実際に受ける酸の刺激がブーストされ、より強く認識されてしまいます。
この現象、何か応用はできそうです。たとえば、桃のエッセンス（食用）を予め用意しておきます（100ml瓶が、2,500円ほどで購入可能です）。飲んでいるシャンパーニュについて、『酸が強すぎる』と感じられるときに、桃エッセンスを瓶口から数滴垂らしてやると、さほど酸っぱくなくなります。便利といえば便利です。ただ、ワタシ個人について言うなら、そんな小細工をしようとは思いません。エッセンスを入れると、アロマの構成も、味全体のバランスも崩れ、生産者が意図したワインではなくなるからです。だからワタシは、味が好みでなくても、その瓶は『勉強』と思って飲み干し、次から別の銘柄を買うようにします。最後に一言。ルラージュ・プジョーなら、アロマと酸味の結びつきは、いつもバッチリですよ🥂😃

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とても悲しく残念なお知らせです。4月14日の早朝、シャンパーニュ地方全土に霜が降りました。およそ40％の新芽が、この霜で凍死してしまったとの見立てを、シャンパーニュ委員会は発表しています。2003年の霜以来、最大級の被害であり、シーズン立ち上がりの時点において、大幅な収穫量の減少が確定してしまいました（春の霜害そのものについては、Vol.113で詳しく解説しているので、そちらをご覧ください）。あなたが月給取りだとして、来月の給料がいきなり何割もカットされたら、どうしますか？ それも、会社の経営不振や、あなたの職務怠慢といった納得できる理由もなしに。ブドウ栽培家が直面しているのは、まさにそうした不条理です。霜対策には大規模な手法から簡便なものまで、ハイテクから原始的な技術までいろいろありますが、究極的には神に祈るしかありません🙏
近年、シャンパーニュに限らず、春の霜被害は拡大傾向にあります。理由はこれまた地球温暖化で、冬の気温が十分に下がらないため、ブドウ樹の芽吹きが早くなっているのです。霜は、ある程度成長した芽を襲います。発芽していないつぼみの段階なら、霜にはやられません。気温上昇、昔に戻すのは叶わぬ夢かもしれませんが、本気でここらで止めないと、未来図は土砂降りです。強い危機感にさらされ、シャンパーニュの造り手たちは、地方をあげて気候変動対策、持続可能性追求に取り組んでいます。ルラージュ・プジョーももちろん、しっかりコミットしている蔵のひとつです🤞

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前編では、シャンパーニュの偽造・贋作が、大規模になってしまう理由を説明しました。では、最近起きた具体的な事例を見てみましょう。56歳のフランス人男性、ディディエ・ショパンは、2022年から2023年にかけて、少なくとも数十万本の贋造シャンパーニュを出荷・販売したとして、昨年有罪判決を受けました。公判においても、正確な数量は確定できておらず、実際には200万本近いのではないかという推定もあります。ショパンはシャンパーニュ地方の出身で、SASショパンというワイン製造業者を経営し、過去には本物のシャンパーニュも造っていたようです。弁護士によれば、フランスの大手スーパーマーケットチェーン、ルクレールからの『強烈な値下げ圧力』を受けたため、シャンパーニュを偽造せざるをえなくなったとのこと。ただ、だからといって悪事は正当化されません。2025年9月に判決が下り、ショパン個人には懲役18ヶ月と罰金1万ユーロ、経営する会社には罰金30万ユーロが言い渡されました。ショパンは、今後一切の会社経営を禁じられ、シャンパーニュ業界からも事実上の追放処分を受けています。法廷記者団に対してショパンは、『過ちを犯しました。私はもう終わりです』とコメントしていまして、犯罪者の末路はいつも哀れです。
ショパンの手口は、南フランスとスペインから安価なスティルワインをバルクで買い付け、二酸化炭素の注入とリキュールシロップの添加を経て、瓶詰めするという方法でした。機材は全部揃っているのですから、たやすかったでしょう。莫大な数の偽シャンパーニュが偽造されたこの事件、『なんか味がおかしい』と気付いた消費者の通報によって発覚したかと思いきや、当局にバレたのは元従業員の内部通報によってでした。『これはシャンパーニュなのだ』と思い込んで口にすると、意外と気付かないんですね。
暗いストーリーになってしまいました。が、ルラージュ・プジョーのような、小規模生産者の銘柄は、幸い偽造の対象にはなりにくいです。安心して、今宵もグラスを傾けてください🥂✨

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私たちが生きているのは、『理想の世界』ではありません。春の花咲くワイン界隈にも、悪い人はいます。あなたが今日手に取ったシャンパーニュは、もしかすると本物ではないかもしれません。今回と次回では、シャンパーニュの贋作についてお話します。
ヴィトンやエルメスの鞄、あるいは超高額な芸術品と同じように、お高いワインにも贋作は付きものです。正確な統計は存在しませんが、一本数万円から数十万円クラスの高額ワインだと、最大2割が贋物と推計されています（この数字は、巨匠の手による絵画の贋作率とほぼ同じです）。ワインの贋作には大きく2パターンありまして、ひとつがボルドーやブルゴーニュの超高額品（シャトー・ペトリュスやロマネ・コンティなど）を、一本一本、手作りで巧妙に仕上げる手法。もうひとつは、ボトル価格数千円程度の『そこそこ』の品を、数万本から数十万本という単位で大量に偽造するやり口。シャンパーニュの贋作は、ほとんどの場合、後者になります。
なぜ、シャンパーニュの贋作に小規模な手作り品がないかというと、単純に技術的な問題です。スティルワインの偽造であれば、個人の贋作者が家庭のガレージでせっせと製作するような例も珍しくないのですが、泡のあるワインだとそうはいきません。人ひとりで、空き瓶に発泡性ワインを注入し、専用の機材なしに適切な圧力で打栓するのは、至難の業です。また、ウン万円以上する超高級シャンパーニュは、汎用的なボトルではなく、銘柄独自の瓶形を採用していて、それも贋作者にとっては高いハードルとなるでしょう（スティルワインの場合、超高級品でも瓶の形はどれもほぼ一緒なので、安い別銘柄の使い回しが可能です）。ほかにもいくつかありますが、シャンパーニュの場合、『機材をもつワイン製造業者が、大規模に贋物を生産する』という形になるのには、合理的な理由があります。もちろん、例外はあって、ボトル価格数万円以上の贋作も、シャンパーニュにおいて皆無ではないです。ただ、贋作者の心理として、売値が同じならば、手間が少なく必要資本も小さいほう（ボルドーやブルゴーニュ）を選ぶので、数はそう多くありません。
真面目はハナシの続きは後編に👉
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