Szkolenia detailingowe

Targi w Gdańskim Amber Expo zakończone. Impreza na niespotykaną skalę.
Jako że nie macie zbyt wielu okazji mnie na razie oglądać, udostępniam nagranie gdzie jest fragment wywiadu ze mną na stoisku Evoxy.

https://www.facebook.com/share/p/xC8DRoH6ZFuZetNe/

Miernik lakieru
Bardzo dobrze go posiadać, zwłaszcza podczas ingerencji papierami ściernymi w grubość lakieru. Jednak pamiętajmy, że nie jest on tak jednoznacznym wskazaniem stopnia ryzyka jakie mamy podjąć. Może stanowić pomoc lub podpowiedź ale nie możemy się oprzeć tylko na jego wskazaniu.

-Standardowy miernik lakieru pokazuje ilość mikronów całej powłoki lakierniczej, z dokładnością 1-10 mikronów,
wraz z podkładem i np bazą
czyli kolorem znajdującym się pod lakierem bezbarwnym.
Technologicznie przyjmuje się 50% pomiaru jako warstwę nawierzchniową,
np wskazanie 120 mikronów
oznacza w teorii 60 mikronów wierzchniej warstwy lakierniczej.
Nie pokaże nam odczytu z elementów aluminiowych i plastiku.

Zakładając że jest to oryginalny lakier lub poprawnie lakierowany.
Oryginalne lakiery zależnie od marki, modelu, rocznika, oraz fabryki mogą mieć przykładowo od 50 do 200 mikronów.
Elementy lakierowane od podstaw przez lakiernika bez szpachlowania, trudno ocenić nawet przedział, ale powiedzmy 100 do 200 mikronów.
Na różnych powierzchniach można też zauważyć wachania około 20 mikronów na tym samym elemencie, zależnie od powierzchni np pionowe i poziome.

Często możemy spotkać samochody
już w jakiejś części lakierowane, mające inne odczyty
co znacznie utrudnia oszacowanie prawdziwej grubości.
Elementy bywają lakierowane powturnie
bez usuwania poprzednich powłok lakierniczych
lub więcej razy dając wynik rzędu 200 mikronów i wiecej. W tym lakieru bezbarwnego może być np od 30 do 100 mikronów
Bywa że jest dołożony niemal sam bezbarwny
z miejscowym wpyleniem kolorem tzw cieniowanie
i tutaj miernik może wykazać np 160 mikronów. W tym lakieru bezbarwnego może być np od 30 do 100 mikronów
bywa że są pełne warstwy z podkładem,
lub wysokie wskazania miernika
w poszczególnych miejscach oznaczające stosowaną szpachlę gdzie wynik będzie rzędu 300 , 1000 mikronów lub więcej. W tym lakieru bezbarwnego może być np od 30 do 100 mikronów

Wiec stwierdzenie czy lakier jest oryginalny, wymaga zatem sporej wiedzy i wykorzystania wielu innych technik i wskazuwek. Nie wspominając już o grubości samego lakieru bezbarwnego.

-Jak oceniać grubość bez miernika lakieru
Nie posiadając miernika, lub mając niejednoznaczne odczyty, jednym z najprostszych sposobów jest obserwacja struktury lakieru.
Jeżeli ona występuje
jest spore prawdopodobieństwo
że niezależnie kto lakierował i jaki mamy odczyt jest względnie bezpiecznie.
-Wyjątkiem jest wypylona zbyt cienka warstwa która nie układa się na kształt fal a bardziej kropek
-Bardzo istotne
jest zwrócenie uwagi na np ranty gdzie zawsze jest nieco mniej lakieru a i też częste są błędy polerskie znacznie ścinające te wrażliwe miejsca
lub w gorszych wypadkach
możemy się spotykać z przetarciami.

Wiedza jaką wam przekazałem, jest nieco uogólniona i wymaga jeszcze sporego uzupełnienia. Jednak pełne przedstawienie tego tematu wymaga profesjonalnego przeszkolenia i zapoznania się z wieloma przykładami.

Nie tak dawno na czacie grupy DSL, został poruszony dość ciekawy temat. Mianowicie temat cen, zwłaszcza ten temat interesuje naszych młodszych kolegów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z detailingiem.
Podejmijmy prostą dyskusję, odpowiadając na jedno pytanie.

Jaki dajecie najwyższy rabat dla swoich klientów ?

Rodzaje maszyn szkolenie

W polerowaniu samochodów można wymienić dwie podstawowe maszyny jakie są najczęściej używane.
Polerka rotacyjna oraz Dual Action.

Tzw rotacja
Wykonuje wymuszony ruch obrotowy talerza, co przenosi się na siłę tarcia pomiędzy padem a lakierem, za pomocą ścierniwa zawartego w pastach. Maszyna ta jest bardziej wymagająca dla użytkownika, oferuje jednak dużą siłę cięcia i wysoką kulturę pracy, z niedoścignioną precyzją. Może pracować na różnych średnicach talerzy i jako jedyna może posłużyć jako samodzielna, którą zrobimy niemal każdą pracę.
Maszyna moim zdaniem dla profesjonalistów, lub osób chcących iść w kierunku detailingu zawodowego.

Maszyna DA
To Maszyna tzw orbitalna. Wykonuje ruch obrotowy talerza nie wymuszony oraz dodatkowy ruch całego talerza oscylacjyjny . W efekcie ruch przypomina elipsy zamknięte w okręgu, o wiekszej średnicy od pada, o podwojoną wartość skoku talerza.

Np.
Maszyna o skoku 15mm z padem o średnicy 13cm,
13cm + 1.5cm = 14.5 cm
poruszał się na okręgu 14.5 cm
Większy skok maszyny oznaczy większą siłę cięcia a słabsze wykończenie i przeciwnie przy mniejszym.
Najbardziej uniwersalny skok w mojej opinii jako kompromis tych dwóch zmiennych, to 15mm.
Maszyny te są łatwe i bezpieczne w użyciu. Znacznie ułatwiają wykończenie lakieru i tzw One Step-a. To decyduje o ich popularności wśród amatorów.

Maszyny planetarne
traktuje je jako dodatkowy rodzaj maszyn, który jest połączeniem dwóch poprzednich. Ruch wykonywany jest jak w maszynie DA, jednak ruch rotacyjny jest wymuszony tak jak w rotacji.
Bardzo ciekawe połączenie tworzące coś w stylu maszyny "środka". Łączy ona zalety obu wcześniej omawianych maszyn podzielając też po części ich wady.
Porównując do rotacji ma teoretycznie mniejsze cięcie lecz łatwiejsze wykończenie.
Do maszyn DA słabsze wykończenie a przez wymuszony ruch obrotowy lepsze cięcie przy podobnym skoku lub wiekszym.

Mini polerki
Czeęść wygląda i działa podobnie do swoich większych odpowiedników. Są także znacznie mniejsze, z oddzielnym napędem. Przełożenie napędu jest za pomocą elastycznego wężyka, dając nam znacznie mniejsze, lżejsze i bardziej precyzyjne narzędzie.

Rodzaje maszyn polerskich

One Step

Jest to wybór kombinacji pad, pasta, maszyna, która da najlepszy efekt w jednym wypracowaniu pasty na tym konkretnym lakierze.
Możemy użyć dowolnych past i padów
Finiszowych
Poliszowych
Cuttingowych
Lub AIO
Maszyny również można użyć dowolnej, rotacji, DA 12mm 15mm lub 21mm.
Zależy od stopnia zniszczenia, twardości, koloru lakieru, oraz umiejętności wykonawcy.

Na początku musisz wykonać kilka prób zaczynając od słabszej kombinacji i stopniowo zwiększając siłę cięcia. Powinieneś na bieżąco kontrolować uzyskany efekt wymywając panel za pomocą specjalnego środka lub tzw IPY i obserwując odbicie światła punktowego np. latarki która pozwala nam ocenić efekt naszej pracy.
Wykonując np trzecią próbę dokonaj własnej oceny która z kombinacji pozwala uzyskać najlepszy efekt i nią kontynujesz polerowanie reszty samochodu.

Pamiętaj że One Step najczęściej wiąże się z kompromisem pomiędzy siłą cięcia a wykończenia. Nie możesz przesadzić ani w jedną ani w drugą stronę, zbyt łagodna kombinacja jedynie wybłyszczy lakier usuwając niewiele zarysowań, a zbyt mocna pozostawi mikro rysy i zgasi połysk lakieru.

Usuwanie wtrąceń lakierniczych

https://youtu.be/WCtkGKSvFJE

Usuwanie wtrąceń lakierniczych

https://youtu.be/WCtkGKSvFJE

Polerowanie lakieru rotacją i DA

Mając przygotowany lakier przystępujemy do

- wstępnej oceny stanu lakieru
Oglądamy dokładnie lakier (inspekcja do latarki), osobiście lubię udokumentować uszkodzenia jakie znajdę na nim. W razie wątpliwości można skorzystać z miernika, jednak on w razie nietypowych wyników, wymaga dalszych oględzin. Odczyt standardowy np. 120 mikronów oznacza w teorii, że lakieru bezbarwnego powinno być + - 60 mikronów. Odpowiednią grubość można ocenić również po strukturze lakieru, czyli tzw morze lakierniczej (skórce pomarańczy). Jeżeli jest oznacza że lakieru jest jeszcze odpowiednia ilość aby polerować. Natomiast tzw lustro musi dać do myślenia ponieważ lakier nawet bardzo dobrze rozlany zawsze posiada lekką strukturę która musiała być już usunięta. Oczywiście nie oznacza że na pewno lakieru nie ma, jednak warto dodatkowa sprawdzić np miernikiem lakieru porównując z innymi elementami ...

- dobór kombinacji
wstępnie zakładaną po oględzinach . kombinację, nie stosujemy od razu. Zaczynamy od słabszej kombinacji, na małym fragmencie. Dopiero jak okaże się za słaba, to podnosimy siłę cięcia, do momentu aż efekt będzie nas satysfakcjonował.
Na masce dobieram kombinację, ponieważ łatwiej mi zrobić inspekcję niż na dachu. - -kolejność polerowania Jednak zaczynam polerować od góry, pierwsze idzie...
Dach, słupki, drzwi, maska, błotniki i zderzak przód, klapa bagażnika i zderzak tył.
Są dwa powody
Bardzo istotne rysowanie wypolerowanych elementów.
Np polerując dużą maskę, zawsze dotkniemy błotnika
Kwestia czystości pracy.
Np jeżeli pasta przypyli, lub chlapnie, polerując dach. To s*f nie poleci do góry, a ubrudzi niższe partie samochodu, które już mieliśmy mieć gotowe.

-impregnowanie pada
albo pokrywając pada w całości cienko pastą
albo pokrywając powierzchnię lakieru wielkości pada pastą I przykładając go w tym miejscu zaczynając polerowanie.

Polerowanie
Wyznaczamy sobie obszar około 40cm x 40cm i zaczynając od wolnych obrotów do rozprowadzenia pasty (chyba że chcecie mieć auto I siebie w białych kropkach 🤣). Jak pasta pozwala bez chlapania podnieść obroty to podnosimy stopniowo zależnie od pasty do 1500 na rotacji lub 5-6 biegu na maszynach DA robiąc w ten sposób najwięcej przejazdów. Jak pasta, zrobi się zupełnie przroczystym filmem na lakierze, lub zostaje tylko pyłek (zależy od pasty) zwalniamy obroty. Na zmniejszonych obrotach, robimy wolne przejazdy. Jeden robię z nieco większym dociskiem ppi co najmniej dwa zupełnie bez (na tyle aby równo i płynnie prowadzić polerkę).

-ścieramy pastę i powinno to być łatwe. Jeżeli mamy problem z dotarciem należy lepiej wypracować pastę (jedynie niektóre pasty AIO zostawiają sztuczny hologram inaczej smugi trudne do dotarcia)

-kontrolnie odtłuszczamy lakier
(np Car Pro Eraser) co jakiś czas i zwłaszcza przy dobieraniu kombinacji i w ostatnim etapie. Nie jest konieczne przy cuttingu każdorazowe odtłuszczanie, gdyż pasta nie wypełni nam głębszych zarysowań.
i robimy inspekcję za pomocą latarki.
-czyścimy pada za pomocą Pad Washer-a lub sprężonego powietrza.
Ja używam no rinse na mniejsze zabrudzenia lub APC na większe przedmuchhując pod dużym kątem lekko dociskając pistolet z obłą końcowką do pada lub czyszcząc we wiadrze.
Szczoteczki uznaje za zbyt mało skuteczne.

Powielamy na reszcie elementów .....

Polerujemy w miarę możliwości całą powierzchnią pada, pracując jedynie prawym nadgarstkiem aby położyć nacisk na odpowiednią stronę pada nadając mu kierunek oraz bezpieczeństwo na krawędziach. Jednak nie odrywając żadnej z jego stron od powierzni lakieru . Maszynę trzymamy luźno inaczej z nią będziemy walczyć. Rotacja nie lubi być prowadzona na siłę, im bardziej z nią będziesz walczył, tym bardziej będzie uciekać. Natomiast w maszynach Dual Action zwracamy uwagę na utrzymanie obrotu talerza. Aby go przywrócić możemy
-sprawdzić czy nie robimy zbyt dużego kąta pada względem lakieru
-zmniejszyć docisk
-nieco mniej najeżdżać na przetłoczenia oraz dając lekki nacisk na przeciwną stronę talerza

Siła docisku nie powinna być duża, raczej dopasowana do komfortowego prowadzenia maszyny aby np
-nie podskakiwała wpadając w wibrację Uzależnione jest to od kilku czynników
Ciężaru maszyny
Pasty i pada
-nie zatrzymać ruchu obrotowego w DA

Polerując wykonujemy wolne przejazdy krzyżowe, pion i poziom. Ostatnie przejazdy anatomicznie najlepiej wykonywane przez większości ludzi robimy w poziomie.

1
Przygotowanie samochodu do polerowania
(Dekontaminacja)

Auto powinno być umyte i mieć przeprowadzoną dekontaminację, chemiczną i mechaniczną. Takie przygotowanie pozwala na: komfort pracy, oszczędność padów i fibr, lepszy efekt w krótszym czasie. Co dla detailera jest bardzo ważne, to uzyskanie jałowej powierzchni zapewniającej dobre przygotowanie pod woski lub powłoki.

Pre Wash - oprysk lub piana z chemią
-po kilku minutach spłukiwanie (tak aby chemia nie zdążyła wyschnąć)
Spłukujemy samochód od boku i jego dolnych partii następnie tył, drugi bok, maska i dach samocodu (aby nie spłukać od razu całej piany). Jeżeli lakier jest w dobrej kondycji, bez większych odprysków lub łuszczącego klaru, można zbliżyć nieco dyszę myjki ciśnieniowej około 30 cm. Wolno i dokładnie przesuwając na boki, zwracamy większą uwagę na zakamarki i szczeliny.

Mycie właściwe - "na dwa wiadra". W jednym z nich do wody nalewamy odpowiednią dawkę szamponu wedle zaleceń producenta, a w drugim wodę do płukania myjki. Obydwa wiadra powinny posiadać separator brudu. Rękawicą lub gąbką obficie namoczoną w wodzie z szamponem, delikatnie bez dociskania dokładnie myjemy samochód zaczynając od maski, później dach, boki nieco poniżej klamek. Nie zapominając o bardzo częstym płukaniu rękawicy w wodzie przed kolejnym zanurzeniu w szamponie. Na koniec zastawiamy nadkola doły drzwi i tyl samochodu, ponieważ znajduje się tam najwięcej zanieczyszczeń i jest większe ryzyko porysowania. Te elementy często myje osobną nieco starszą rękawicą aby nową zachować w idealnym stanie. Warto pamiętać o wnękach i wszelkich detalach wykorzystując niezbędne narzędzia np pędzle fibry w które owijam np kartę jak do bankomatu i wiele innych, aby dokładnie do czyścić wszelkie detale oraz felgi.
Po umyciu spłukujemy. Tutaj można od góry do dołu.
Trudniejsze zabrudzenie jeżeli są oporne zostawmy jeszcze na chwilę aby się namoczyła i nadal nie stosując docisku powielamy mycie. Można też położyć fibre nasączoną w szamponie na kilka minut i powinno dać radę.

Suszenie - można ściągaczką do wody przeznaczoną do samochodów (zachowując rozsądek nie porysuje) ale amatorom polecam tylko przed korektą. Można też bezpieczniej dmuchawą, lub ręcznikiem.

Dekontaminacja chemiczna

Tar & Glue - oprysk tarem, najlepiej nie cały samochód na raz a np jedną stronę, a po kilku minutach przetarcie fibrą lub rękawicą i spłukanie (tak aby chemia nie zdążyła wyschnąć)

Suszenie - można ściągaczką do wody przeznaczoną do samochodów (zachowując rozsądek nie porysuje) ale amatorom polecam tylko przed korektą. Można też bezpieczniej dmuchawą, lub ręcznikiem

Iron - oprysk iron-em, najlepiej nie cały samochód na raz a np jedną stronę.

Dekontaminacja mechaniczna

Glinkowanie - najlepiej od razu przejść do glinkowania, używając irona jako lubrykantu. Glinek jest kilka rodzaii, jeżeli chodzi o agresywność i dobieramy do konkretnych zabrudzeń. Agresywne będą bardziej rysować lakier, jednak szybciej sobie poradzą z zanieczyszczeniami.
Po zakończeniu spłukujemy

Mycie właściwe - "na dwa wiadra". W jednym z nich do wody nalewamy odpowiednią dawkę szamponu wedle zaleceń producenta, a w drugim wodę do płukania myjki. Obydwa wiadra powinny posiadać separator brudu. Rękawicą lub gąbką obficie namoczoną w wodzie z szamponem, delikatnie bez dociskania dokładnie myjemy samochód zaczynając od maski, później dach, boki nieco poniżej klamek. Nie zapominając o bardzo częstym płukaniu rękawicy w wodzie przed kolejnym zanurzeniu w szamponie. Na koniec zastawiamy nadkola doły drzwi i tyl samochodu, ponieważ znajduje się tam najwięcej zanieczyszczeń i jest większe ryzyko porysowania. Te elementy często myje osobną nieco starszą rękawicą aby nową zachować w idealnym stanie. Warto pamiętać o wnękach i wszelkich detalach wykorzystując niezbędne narzędzia np pędzle fibry w które owijam np kartę jak do bankomatu i wiele innych, aby dokładnie do czyścić wszelkie detale oraz felgi.
Po umyciu spłukujemy. Tutaj można od góry do dołu.
Trudniejsze zabrudzenie jeżeli są oporne zostawmy jeszcze na chwilę aby się namoczyła i nadal nie stosując docisku powielamy mycie. Można też położyć fibre nasączoną w szamponie na kilka minut i powinno dać radę.

Suszenie - opcjonalnie można odtłuścić lakier po wysuszeniu, IPĄ lub specjalnymi produktami do odtłuszczania.

W tym momencie auto jest przygotowane do polerowania.

Szkolenie DSL przy współpracy
EVOXA Squad Krzysztof Naklicki
Detail Brzezińska
ARTDESHINE
Hyper